Pfälzer Dreigestirn

Heute sollte es ein 2015er Pfälzer sein. Da gibt es im Keller durchaus Auswahl und ich konnte mich nicht recht entscheiden. Daher kamen gleich drei Flaschenauf den Tisch - alle aus gutem Haus und alle aus der Kategorie "Erste Lage".

Die Weine von Buhl hatten mich im September auf einer Probe auf dem Weingut wegen ihrer kompromißlosen Art fasziniert. Von den Erste-Lage-Weinen gefiel mir seinerzeit die Mäushöhle am besten. Bei von Winning fand ich die besten der Erste-Lage-Weine (Reiterpfad und Ölberg) so nah an den Grossen Gewächsen, dass ich nur diesen beiden und keine Grossen Gewächse gekauft habe. Die Rieslinge von Rings hatte ich letzten Sommer auf einer Händler-Probe für gut befunden.

Verkostet habe ich die drei Weine blind, aber die Zuordnung war recht einfach. Die Mäushöhle fällt sofort durch ihre kompromißlose Art auf. Der Reiterpfad (der übrigens bis auf einen kurzzeitigen Eindruck von Kokos in der Nase keine für mich wahrnehmnbare Holznote aufweist) ist der "erwachsenste" Wein und bestätigt den Eindruck vom letzten September, dass hier annähernd GG-Niveau im Glas ist.

2015 Von Buhl Deidesheimer Mäushöhle Riesling
Mittleres Gelb
In der Nase zurückhaltend, aber sehr sauber, etwas Limette
Am Gaumen kompromißlos trocken, wenig Frucht, knackige Säure, schöner Trinkfluß.
Hier werden keine Gefangenen gemacht. Das schmeckt nach Buhl. 
86-88+, bis 2020+

2015 Von Winning Ruppertsberger Reiterpfad Riesling
Mittleres Gelb
In der Nase ausgeprägter, deutlich gelbfruchtig; am Anfang meinte ich einen Hauch Kokos zu riechen (Holz?).
Der Wein wird von schöner, reifer Frucht getragen. Stützende, gut integrierte Säure, recht lang.
Ein sehr schöner, erwachsen wirkender Wein. Das hat echte Klasse. Von Winning?
89-91, bis 2020+

2015 Rings Ungsteiner Nussriegel Riesling
Mittleres Gelb; eine Nuance dunkler als die beiden anderen Weine
Ebenfalls recht ausgeprägte Nase, Zitrus, Orange. Erinnert aromatisch fast ein wenig an die Terrassenmosel.
Auch am Gaumen Zitrus- und Orangennoten, etwas vordergründig wirkende Säure.
Auch ein schöner Wein, aber heute nur dritter Sieger. Müßte dann Rings sein.
86-88, bis 2020

Fazit: wer es straight und kompromißlos mag, wird an der Buhlschen Mäushöhle viel Freude haben. Der Reiterpfad bietet annähernd GG-Niveau für den halben Preis - ein schlauer Kauf (ab Weingut noch erhältlich). Der Nussriegel ist ein schöner Wein, aber heute war das Bessere einfach der Feind des "nur" Guten.

Ost-West-Konflikt

Vor einigen Wochen bekam ich eine Flasche russischen Rotweins geschenkt. Ehrlich gesagt wußte ich gar nicht, dass dort Rotwein angebaut wird (obwohl - wenn man darüber nachdenkt, ist es natürlich nicht überraschend). Ein wenig gugeln brachte dann ans Tageslicht, dass das Anbaugebiet in der Region Krasnodar in Südrussland liegt, und dass das Weingut einen guten Ruf genießt. Hergestellt wird der Wein aus Syrah, Mourvedre, Grenache und Malbec.

Um den Wein richtig einordnen zu können, habe ich ihm die Cuvée Persia der Domaine de Fondrèche (Syrah mit etwas Mourvedre) aus gleichem Jahr zur Seite gestellt. Damit liegt die Latte schon recht hoch.

Die Konfliktbeteiligten

2015 Terroir de Gai-Kodzor

Mittleres Rot mit Wasserrand

Nase recht ausgeprägt, Kräuter, dunkle Früchte, aber auch ganz leicht grün.Wirkt am zweiten Tag generöser und irgendwie "weicher", aber die leicht grüne Note bleibt.

Am Gaumen mittelgewichtig, schöne Fruchtsüße, kräuterwürzig, im Abgang spürbare Säure und eine leichte Bitternote. Mittlere Länge.

86-88, bis 2022

2015 Domaine de Fondrèche Cuvée Persia

Dunkles Violett-Rot

In der Nase intensiv, druckvoll; Syrah-geprägt, "speckig", Tapenade, dunkle Früchte

Am Gaumen viel Druck, intensive Aromen von dunklen Früchten. Das (reife) Tannin ist noch hinter der Frucht versteckt.

Macht jetzt in der Fruchtphase viel Spaß, hat aber Potential.

89-91, bis 2025 

Fazit: Der Terroir de Gai-Kodzor ist ein guter Rotwein. Wo ich ihn in einer Blindprobe verortet hätte, kann ich nicht sagen. Gegen den "Persia" kommt er nicht an, aber das ist nun auch anerkanntermassen ein Wein mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.

Gipfeltreffen

Klassische Riojas sind großartige Weine, und einige von ihnen bieten ein Preis-Leistungsverhältnis, das weltweit ziemlich einmalig ist. Paradebeispiel war (und ist) für mich die Bodega La Rioja Alta. Dort gibt es verschiedene Linien, wobei es mir die "Vina Ardanza"-Weine und die Gran Reserva 904 besonders angetan haben. Das Spitzenprodukt, die Gran Reserva 890, hat leider noch nicht den Weg in mein Glas gefunden. Alle diese Weine kommen erst 8-12 Jahre nach der Ernte in den Verkauf.

Nun gibt es ein Weingut, das vielleicht noch klassischer ist als La Rioja Alta, nämlich Lopez der Heredia. Von diesem Weingut noch nie etwas getrunken zu haben schien mir eine Bildungslücke zu sein, die geschlossen werden mußte. Legendär sind die 10 Jahre im Barrique ausgebauten weißen Gran Reservas, die in dieser Form wohl nirgends sonst mehr produziert werden, die allerdings auch nicht ganz billig sind. Derzeit ist da der 1996er im Verkauf. Hier geht es aber um die Rotweine. Da wird derzeit der 2004er Vina Tondonia Reserva angeboten.

An diesem Wochenende war es dann soweit - der 2004er "904" von La Rioja Alta und der 2004er Tondonia kamen in die Gläser. Beides übrigens Weine, die recht moderat im Alkohol sind - jeweils 13% laut Etikett. Da ich nicht das Gefühl hatte, irgendwie voreingenommen zu sein, kamen die Weine offen ins Glas.

Die Teilnehmer des Gipfeltreffens

2004 Lopez de Heredia Vina Tondonia Reserva
Mittleres Rot mit einem leicht dunkleren Kern als beim 904, am Rand orange 
In der Nase nicht "laut", aber komplex und vielschichtig; ein Hauch Orange, Gewürze, Tabak, Am zweiten Tag auch deutlich balsamische Noten. Am dritten Tag stehen die Gewürznoten im Vordergrund, auch Zitrusnoten sind deutlich wahrnehmbar.
Am Gaumen noch unnahbar, mittelgewichtig mit recht kräftiger Säure, nachhaltig und lang. Wirkt am zweiten und dritten Tag etwas zugänglicher, die Säure ist weniger ausgeprägt, dafür rücken zupackende Tannine in den Vordergrund.
Braucht definitiv noch Zeit.
92-94+, nicht vor 2022

2004 La Rioja Alta Gran Reserva 904
Mittleres Rot mit orange-bräunlichem Rand
In der Nase intensiver als der Tondonia, Gewürze, Fleisch, balsamische Note. Das Fleischige tritt am zweiten und dritten Tag etwas in den Hintergrund, dafür sind die balsamischen Noten noch ausgeprägter.  
Deutlich zugänglicher als der Tondonia. Sehr eleganter Wein mit spürbarem, aber sanftem Tannin. Fleischig, wieder balsamische Noten, lang. Am zweiten Tag noch etwas zugänglicher.
Auch der 904 ist noch nicht ganz auf dem Höhepunkt - besser noch zwei bis drei Jahre weglegen und in der Zwischenzeit den 2001er trinken :-)
92-94, 2020-2030+

Fazit: Der 904 ist definitiv derzeit der zugänglichere Wein und macht jetzt mehr Spaß. Der Tondonia ist ein Langstreckenläufer und gehört in die hinterste Ecke des Kellers. Beides sind großartige klassische Riojas - und beide sind bezahlbar. Ob der Tondonia mit mehr Reife "nur" genauso gut wird wie der 904 oder sogar besser, klären wir dann in fünf oder zehn Jahren. Bei dieser Probe wird dann auch ein 2004er Ygay dabei sein, von dem ich extra für diese Gelegenheit eine Flasche gekauft habe (der Wein ist kaum noch zu bekommen, aber ich habe einen Händler in Österreich gefunden, der noch exakt eine Flasche hatte...).

Am Limit

Einen Pfälzer Geheimtip bekam ich neulich geschenkt, von einem Weingut (Schäfer in Neustadt), von dem ich noch nie etwas gehört hatte. Dort hat der Junior des Hauses seine eigene, mit "Limit" bezeichnete Premium-Linie. Diese Weine werden in geringer Auflage hergestellt. Vom "meinem" 2013er Spätburgunder Limit gibt es gerade einmal 500 Flaschen. Das ist alles, was ich von diesem Wein wußte, als ich ihn probiert habe.

Zum Vergleich habe ich einen 2013er von Salwey aus dem Keller geholt. Es stellte sich dann allerdings heraus, dass das doch ein sehr anderer Pinot ist und daher als Vergleich nicht sehr gut geeignet. 

2013 Salwey Oberrottweiler Käsleberg Spätburgunder
Mittleres Rot mit erster Reife am Rand.
In der Nase recht ausgeprägt, rotfruchtig, ein Hauch Gummi. Am zweiten Tag ist der Gummi verschwunden, es bleibt eine ziemlich klassische rotfruchtige Pinot-Nase. 
Mittelgewichtig, recht ausgeprägte Frucht, spürbare Säure, leicht rustikal. In seiner Preisklasse (12 Euro ab Werk) ein schöner Spätburgunder.
86-88, -2020

2013 Schäfer Gimmeldinger Mandelgarten Spätburgunder "Am Limit" - eine von 500
Ebenfalls mittleres Rot, aber etwas dunkler als der Käsleberg
Nase recht stark vom Holz geprägt, Vanille, würzige und pfeffrige Noten und sogar etwas Eukalyptus.
Am Gaumen voluminös, auch hier mit deutlicher Holzprägung, würzig. Kommt mir durch die Holzdominanz etwas beliebig vor und macht auch schnell satt. Hat nicht allzuviel Frucht um das Holz zu balancieren. Ich weiß nicht wie (und wie lange) sich das entwickelt.
83-85, -2018?

Fazit: Wenn man sich am Limit bewegt, kann das auch mal schiefgehen. Für mich "too much" - der Wein verträgt das viele Holz nicht gut. Der Käsleberg, vom Charakter her natürlich ein ganz anderer Wein, macht für deutlich weniger Geld mehr Spaß.

Beaujolais Nouveau

Kaum eine Weinregion hat ihr Image so heruntergewirtschaftet wie das Beaujolais. Die Mode des Beaujolais Primeur und Beaujolais Nouveau und das damit schnell verdiente Geld haben den Ruf gründlich ruiniert. Wenn jemand nach den großen Rotweinregionen der Welt fragt - wer sagt denn da Beaujolais?

Aber es gibt auch einen anderen Beaujolais Nouveau - von Winzern, die mit hohem Aufwand Spitzenweine produzieren. Einer davon ist Jules Desjourneys. Seine Weine werden in Deutschland von einem wortgewaltigen Händler aus dem Saarländischen vertrieben, zu Preisen, die für Beaujolais durchaus ambitioniert sind. Vor nun auch schon mehr als drei Jahren habe ich dort ein paar Flaschen erstanden, und heute wurde die erste davon geöffnet. Um ein paar Fragen zu beantworten. Schmeckt ein sechs Jahre alter Beaujolais? Darf ein Beaujolais 40 Euro kosten? Ja.

2010 Desjourneys Fleurie La Chapelle des Bois
Recht dunkles und noch fast jugendlich wirkendes Rot
Sehr feine, tiefe, aristokratisch wirkende Nase mit intensiver Kirschfrucht, Veilchen und Marzipan
Auch am Gaumen wieder ausgeprägte Kirschfrucht, sehr elegant, fließt seidenweich über den Gaumen. Dicht, mit perfektem Tannin.
Das ist ohne Wenn und Aber das beste, was ich je aus dem Beaujolais getrunken habe und hat noch einiges an Potential.
92-94, bis 2022+

Xino - was?

Ich habe mal wieder meinen vinophilen Horizont erweitert, mit einem (meinem ersten) reinsortigen Xinomavro. Und das kam so: In Graz gibt es (am Lendplatz) einen netten griechischen Laden namens Bakaliko, eine Mischung aus Feinkostgeschäft (viele Produkte aus handwerklicher Produktion, griechische Weine) und Restaurant (vorne stehen ein paar Tische). Die Gerichte wirken auf mich (ich bin kein Griechenland-Kenner) authentisch. Nein, es gibt kein Gyros, dafür aber Salat mit Graviera-Käse und gebackenen Hartkäse mit Nüssen und Honig; alles zu zivilen Preisen übrigens.

Ich wollte dazu einen bestimmten Wein trinken, den Duo Elyes von Kir-Yianni. Ich habe mal sechs Flaschen eines älteren Jahrgangs gehabt und kenne den Wein als guten, aber international (zum Teil auch aus internationalen Rebsorten - es ist eine Cuvée aus Syrah, Merlot und Xinomavro) gemachten Wein. Mir wurde dann aber ein anderer Wein aus gleichem Haus empfohlen, der Ramnista. Das ist ein reinsortiger Xinomavro, und das wiederum ist eine in Nordgriechenland verbreitete rote Rebsorte (wer mehr darüber wissen möchte: das Glossar bei Wein-Plus hilft weiter).

2013 Kir-Yianni "Ramnista", Xinomavro
Mittleres Rot (überraschend hellfarbig, denn eigentlich sagt man der Rebsorte dunkelfarbige Weine nach)
In der Nase recht ausgeprägt, rotfruchtig (Erdbeeren), aber auch Tomate (?) und kräutrige Noten (Thymian?)
Am Gaumen kraftvoll, wieder rotfruchtig, mit einer leicht salzigen Note; Tannin und eine feine Säure verleihen Struktur.
Das ist ein schöner und vor allem eigenständiger Wein mit Charakter. Mark Squires bewertet ihn im Wine Advocate mit 92 Punkten, aber ganz so hoch möchte ich nicht greifen. Trotzdem für seinen Preis (für um die 15 Euro erhältlich) ein guter Wert.
86-88+, bis 2021+

Tri, tra, Trollinger

Noch nie hat sich ein Trollinger in unseren Keller verirrt, und es sprach wenig dafür, dass sich das ändern sollte. Und nun das. Sechs Flaschen auf einmal. Und nur, weil die Deutsche Weinentdeckungsgesellschaft den besten Trollinger aller Zeiten produzieren wollte. Um zu zeigen, was die Rebsorte kann. Gemeinsam mit dem Weingut Aldinger (das mit dem Trollinger "Sine" hier ja durchaus schon Vorarbeit geleistet hat) wurde daher aus der Lage Fellbacher Lämmler ein Trollinger produziert, dem deutlich mehr Aufmerksamkeit und Aufwand geschenkt wurde, als gemeinhin bei dieser Rebsorte üblich. Das Resultat, bescheiden "Gipfelstürmer" getauft, war dann der 2016er Wein der Weinentdeckungsgesellschaft.

2015 Aldinger "Gipfelstürmer" Fellbacher Lämmler Trollinger
Mittleres Rot, am Rand rosa-violett
In der Nase recht ausdrucksvoll, Bittermandel, Kirsche, Pflaume, florale Noten
Am Gaumen mittelgewichtig, schöne Harmonie zwischen Frucht und dezentem Gerbstoff, feiner Säureschleier, mittellang.
86-88, bis 2020

Und was ist nun davon zu halten? Der Wein ist gut, keine Frage. Er zeigt, dass man aus Trollinger mehr machen kann als das Viertele der Schwaben. Aber man muß auch einen erheblichen Aufwand dafür treiben. Und da stellt sich mir dann doch die Frage, ob dieser Aufwand nicht ein besseres Ergebnis zeitigen würde, wenn man ihn anderen Rebsorten widmen würde (Lemberger fiele mir da sofort ein, wenn wir bei Rot bleiben wollen). Insgesamt ist das ein interessantes und spannendes Experiment, an dem ich als Abonnent der Weinentdeckungsgesellschaft gerne teilnehme. Ein zukunftsweisendes Konzept dürfte es aber eher nicht sein.